Баня или сауна? Начало строительства
"С лёгким паром!" - эта привычная фраза на самом деле является формулой. Что значит "лёгкий" пар? Ведь это слово обозначает оптимальное соотношение температуры и влажности в воздухе парилки, которое надо учитывать уже перед самым началом строительства.
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
Высота потолков - одно из самых основных отличий бани от сауны. Ведь, наличие воздушного постоянного потока в сауне, позволяет выбирать размер потолка в зависимости от собственного удобства. При этом вентиляция всегда будет полноценной. Рассчитывайте потолок в сауне так, что бы он не превышал 1,9-2,1 м. Иначе, может возникнуть "эффект трубы", который увеличит тягу, что создаст в парной разрежение воздуха и вызовет сквозняк. Кроме того, воздух у потолка сауны самый горячий и самый свежий, поэтому верхние лавки нужно делать как можно выше, чтобы парящийся человек находился на высоте во всех смыслах этого слова.
В русской бане, разумеется, все иначе. Там нет, и не может быть постоянного потока воздуха для вентиляции. Если такой поток организовать, приготовленный пар немедленно вылетит наружу. Поэтому русскую баню просто проветривают, после того, как выработан приготовленный пар. Проветривать можно как угодно.
Можно просто открыть дверь в парную или окно на улицу. Проветрив и просушив парную, закрывают дверь и все окна, после чего начинают готовить пар, подбрасывая воду на камни небольшими порциями. Пар собирается под потолком, образуя своеобразный "пирог". И толщина такого "пирога" из пара, растет с каждой новой порцией подброшенной воды. Поэтому разница температур у пола и потолка очень велика.
Соответственно, в русской бане должен быть высокий потолок. Чем выше потолок, тем больше запас пара. Хватило бы только мощности печи... Поэтому в русских парных высота потолка достигает 2,5-2,6 метров. И это продиктовано элементарной безопасностью: когда Вы паритесь, Вы дышите тем воздухом, который уже есть в парной. Свежий воздух поступает лишь при проветривании. И воздухообмен, должен быть организован так, чтобы хватало не только пара, но и свежего воздуха для дыхания.
КАРКАС
Если Вы уже решили построить сауну и хотите сделать парную прямо в своей квартире - необходим каркас, который является "скелетом" для будущей парилки. Каркас делается из брусьев и устанавливается на стену помещения. Горизонтальные элементы каркаса - обвязку - располагают в пять уровней. Для этого на стене намечают горизонтальные линии, по которым прокладывается каркас. Отверстия для крепления брусьев высверливают в стене и заполняют деревянными пробками и капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (брусья) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в стену. Средние бруски должны быть толще остальных, - это опора для каркаса.
Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонка меньше пружинит. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70 см. В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. Также, в каркасе необходимо сделать широкие вертикальные вставки для крепления печи, и наметить вентиляционные отверстия. А если потолок Вашей парилки монтируется непосредственно на потолке комнаты, бруски каркаса нужно закрепить через пергамин.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Если положение печи в парилке уже определено, то на тему размещения светильников и их количества, можно свободно пофантазировать. В небольшой парилке (2x2x2 м) достаточно и двух светильников по 40 вт которые расположены под верхней лавкой с разных сторон, но, если Вы предпочитаете "яркие" впечатления - можно завесить светильниками хоть всю стену.
Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.
Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса сауны, провода пропускают в специальный металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. А свободные концы проводов должны быть достаточно длины для зарядки светильников, выключателя и распайки. Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Силовой и осветительный кабели подводят к парилке только в металлорукавах.
ВЕНТИЛЯЦИЯ И СТЕНЫ
Как известно, устройство сауны весьма отличается от устройства традиционной русской бани. Но для того чтобы понять, как сделать хорошую финскую парную, этих знаний явно недостаточно и необходимо взглянуть на сауну "в разрезе".
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в отверстие у печи и, проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается наверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, а второе - под потолком.
Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше.
Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно. А при использовании электронагревателя с автоматическим поддержанием температуры, можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры, в то время как прогрелось только пространство около печи, а на полатях будет еще, мягко говоря "холодновато" для того, чтобы начинать париться.
Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используется электрический нагреватель. Ведь ни для кого не секрет, что раскаленные Тэны потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.
ОБШИВКА ПОТОЛКА
Обшивку парилки начинают с потолка. И, как любую обшивку, её делают из трёх слоев. Сначала натягивают фольгу. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см перекрытия). Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не "дышит" и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт или другие легко воспламеняющиеся материалы! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой.
ОБШИВКА СТЕН
Материалы, при обшивке стен, используются те же, что и для потолка. Но при обшивке стены в местах выхода электропроводки, необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие, и только после этого пришить доску вагонки на постоянное место.
Для создания вентиляционного потока вдоль стены, нижний край вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм.
ПОЛАТИ, ПОЛЫ И ДВЕРЬ
Для того чтобы парная приносила не только пользу, но и удовольствие, ради которого, собственно она и строится, нужно подумать о её внутреннем "убранстве". Ведь даже самая небольшая сауна, должна радовать глаз и быть полностью безопасной.
ПОЛАТИ
Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полатей. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полатей будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее.
Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола. А вот высоту расположения полатей второго уровня нужно отсчитывать от потолка. Расстояние от потолка до уровня верхней лежанки должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть, не сгибаясь. Верхние полати рекомендуется делать из специального дерева "абаши", которое обладает очень низкой теплопроводностью.
ПОЛЫ
В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или керамическую плитку.
Деревянный пол довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелют деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.
Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.
Но если Вам всё же больше нравятся деревянные полы, специалисты рекомендуют использовать максимально сухую половую доску, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели,
конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.
ДВЕРИ
Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно ни было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим прозрачным окошком, делается из соображений безопасности. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.
Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное, термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.
И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки для подстраховки. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, он сможет дотянуться до двери и, толкнув её, открыть.