Технология строительства погребов: общие вопросы
Погреб может быть отдельно стоящим на участке, а может являться частью постройки. В таком случае строительство дома или другого сооружения начинают с погреба.
Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. Прежде всего, намечают размеры будущего погреба. На месте строительства аккуратно снимают растительный слой и отрывают котлован или небольшую земляную выемку. Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.
В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, так как работы по строительству будут вестись только с внутренней стороны. Если грунт влажный, размеры котлована делают больше размеров погреба, потому что придется работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.
Готовый котлован должен постоять некоторое время для того, чтобы исключить просачивание воды. Если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а затем тщательно утрамбовывают.
Дно котлована выравнивают и трамбуют, затем на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины. Это делают, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.
Если грунт влажный и грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, то на дно котлована сначала кладут слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают бетонный слой толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После затвердевания бетона на него выливают горячий битум и кладут листы толя или рубероида в два слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см. Затем опять кладут бетонный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба можно делать из бутового камня на бетонном растворе или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.
Стены погреба могут быть сделаны из различных строительных материалов, например, бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина стен из бетона может быть до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.
Стены из бетона делают при помощи деревянной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.
Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не оставалось щелей, через которые может вытекать бетонный раствор при укладке. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.
Для возведения стен погреба применяют бетон марки 50 и 100. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно взять необходимое объемное количество цемента и песка и тщательно перемешать между собой. Отдельно готовят щебеночный или гравийный наполнитель. Затем все смешивают и затворяют водой. Компоненты для бетонной массы смешивают на большом деревянном щите.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см. Бетон тщательно уплотняют при помощи стального прута, для того чтобы не осталось пустот и раковин в бетонной массе. Примерно через сутки можно покрыть уложенную бетонную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой. Еще через двое суток бетон поливают водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают через неделю после укладки бетона.
Каменные стены возводят из бутового камня, булыжника или тесаного камня. Наиболее подходящим материалом является бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень бывает разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг. Для каменной кладки нужно подбирать камни примерно одинакового размера в каждом ряду. Кроме того, следует постараться придать камням более правильную форму. Это нужно для плотной укладки.
Швы между камнями делают как можно тоньше, не более 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента значительно снижается.
Перед тем как начать кладку, камни следует очистить от грязи и смочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.
Первый ряд выкладывается "насухо", то есть без раствора, чтобы точно подобрать необходимое количество камней, близких по размеру и форме. Камни подбирают, переворачивая их несколько раз, чтобы они ложились как можно более компактно и ровно.
После того как примерка закончена, можно класть камни на растворе. Камни первого ряда нужно как следует утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сначала кладут раствор, а затем в него утапливают щебень.
Чтобы кладка была прочной, необходимо делать перевязку швов. Это значит, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна перекрывать шов нижнего ряда. Лучше всего, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.
Кирпичные стены делают подобным же образом. Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. Если стены делают двойными, то снаружи используют целый кирпич, а внутри стены кладут кирпичный бой. Кирпичная кладка хороша тем, что можно легко делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.
Кладка будет добротной, если выполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.
Для того чтобы кладка была более качественной, каждый ряд рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стенки. Это так называемая верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см. Затем натягивают шнур так, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см ~ при этом он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.
Если кладку ведут без версты, то на стенку через небольшие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стены, разравнивают и кладут на раствор кирпичи. Чтобы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.
И еще одно замечание относительно швов: если стены погреба планируется впоследствии штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.
Перекрытие погреба можно делать из различных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловлены. Перекрытие может быть деревянным. Его делают так: сначала укладывают балки, на которые настилают любые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди). Деревянные материалы желательно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Можно смазать перекрытие отощенной глиной, а после того как она высохнет, сделать засыпку сухой землей, керамзитом или шлаком.
Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 30 см. Если для засыпки применяются опилки или торф, которые легко воспламеняются, следует насыпать сверху слой песка или сухой земли толщиной не менее 2 см.
Перекрытие погреба можно устроить из стандартных железобетонных плит. В этом случае нужно обратить внимание на герметизацию швов. Для этого применяется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем горячего битума, а сверху кладут лист рубероида. В качестве утеплителя используют шлаковату.
Если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая служит дополнительной защитой погреба от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются некоторых правил. Например, дверь погребицы лучше делать с северной стороны, чтобы она меньше нагревалась на солнце. Стенки можно делать из дерева, кирпича, бетона, камня и т. п.: главное, чтобы они не промерзали зимой и меньше нагревались летом. Крышу над погребицей делают обычно из нетеплопроводных материалов.
В перекрытии погреба предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Погреб необходимо оборудовать вентиляционной системой. В капитальных погребах вентиляция осуществляется посредством двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части. Материалом для изготовления вентиляционных труб может быть керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.
Работы по устройству гидроизоляции погребов
Хорошая гидроизоляция — непременное условие долгосрочной эксплуатации погреба и качественного хранения продукции. Работы по гидроизоляции не отнимают столько времени и средств, сколько отнимет обнаружение и исправление дефектов погреба, если строительство его произведено некачественно. Кроме того, иногда очень трудно найти место и причину дефектов и придумать, как их исправить с наименьшими потерями.
Гидроизоляционные меры эффективны только в том случае, когда правильно выбрано конструктивное решение погреба, применяются качественные изоляционные материалы и строительные работы выполняются тщательно и аккуратно, по всем правилам строительства.
Если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. показано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.
Еще одно явление, воздействие которого нужно предусмотреть и предотвратить — это застойные воды. Застойные воды накапливаются в результате проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и погреба (пазухи), в том случае, когда погреб построен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стенки погреба.
Для того чтобы сделать основание погреба и его стенки водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, используют водонепроницаемый бетон. В случае применения обычного бетона или красного кирпича необходимо выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию. Для этого используют какой либо из рулонных материалов, например, рубероид или толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.
Между защитной стенкой, которую можно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предотвращает непосредственный контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок службы оклеенной гидроизоляции (рис.).
Если при строительстве в котловане скопились атмосферные или грунтовые воды, дальнейшие работы выполнять трудно или вообще невозможно без принятия мер по его осушению.
Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами.
Если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят небольшую скважину, через которую, вода будет спускаться до водонепроницаемых слоев.
Практически всегда снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.
Для защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок представляет собой водонепроницаемый экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании погреба.
Глиняный замок и глиняная смазка
Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок службы рулонных, гидроизоляционных материалов. Основой для глиняного замка является глина. Для устройства глиняных замков лучше всего взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не больше 5-10%. Чтобы улучшить пластические свойства глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии длительное время, не допуская ее высыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 значительно улучшает качество глиняного замка.
Для выполнения глиняного замка можно использовать передвижную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, каждый слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной. Влажность глины считается нормальной, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, а образует плотный комок.
Глиняная смазка используется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно приготовить из любых по составу местных глин. Перед употреблением глину замачивают на 2~3 дня. Затем ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Иногда в воду добавляют медный купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м. глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала, например мякины или соломенной резки длиной 5-10 см, и 200-220 л воды.
Водонепроницаемый бетон
Главным условием водонепроницаемости бетона является плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства. В связи с этим нужно уделить особое внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая называется водой затворения, относится к массе цемента. В любом случае количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.
Что касается заполнителей, то для получения плотного бетона, который легко трамбуется, количество гравия или щебня не должно превышать количества песка более чем в 2 раза. Пористость и способность сохранять определенную форму (укладываться) бетона во многом зависят от соотношения зерен разных диаметров. Наилучшие свойства имеет бетон, в котором используется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для водонепроницаемого бетона следует подбирать из непористых, плотных пород. Если есть выбор, то, например, гранитный щебень, следует предпочесть известняковому.
При изготовлении водонепроницаемого бетона
основное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комков.
Рекомендуется предварительно просеять цемент через металлическое сито с размером ячеек 1x1 мм, чтобы разбить комки, которые могут образоваться при его хранении. Следует строго соблюдать соотношение составных частей бетонной массы, от этого напрямую зависит ее качество. Обычно качественный бетон получается, когда соотношение компонентов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.
Технология приготовления бетона следующая. Необходимый материал и опалубку заготавливают заранее, чтобы было возможно выполнять кладку без перерывов.
Готовят бетон в ящике, дно которого сделано из листовой стали. Сначала в него насыпают необходимое количество песка, затем добавляют цемент и перелопачивают в разных направлениях, чтобы получилась однородная масса. Затем эту цементно-песчаную массу затворяют водой и тщательным образом перемешивают. При добавлении воды следует учитывать влажность песка, потому, что после дождя, например, песок содержит до 20% влаги, следовательно, количество воды при использовании влажного песка необходимо уменьшить. Следующая операция заключается в том, что в полученную массу засыпают щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.
При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный водонепроницаемый бетон, из которого можно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.
Чтобы увеличить скорость твердения бетона, можно использовать так называемый парниковый эффект. Для его достижения бетонную конструкцию нужно плотно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если качество полученного бетона оставляет желать лучшего, можно попробовать уменьшить количество воды при том же количестве цемента или же увеличить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.
Хорошим способом, повышающим водонепроницаемость бетона, является железнение. Процесс железнения заключается в создании гладкой водонепроницаемой пленки. Прежде всего сразу после укладки бетонного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.
Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор можно добавить немного известкового теста, приблизительно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная таким образом, не отслаивается, так как она составляет одно целое с бетонной кладкой. Железнение как вид гидроизоляции чаще всего используется для отделки цементных полов.
Для гидроизоляции стен и перекрытий обычно применяется обмазочная, оклеечная или обмазочно - оклеечная гидроизоляция. Для обмазочной гидроизоляции применяются в основном горячие битумы, битумные мастики, для оклеечной — рулонные материалы (толь, рубероид и др.). Обмазочно - оклеечная гидроизоляция предусматривает использование и тех и других.
Вентиляция погребов
Вентиляция погребов — не менее важное условие его эффективного использования, чем гидроизоляция. Необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.
Обычно вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб. Одна из них является приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и желательно в разных углах, чтобы исключить подсасывание свежего воздуха. Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии примерно 0,5 м от пола.
Воздухообмен в погребе осуществляется естественным способом, за счет разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный наружный воздух опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в люках и дверцах. Чем больше разница температур снаружи и внутри погреба, тем быстрее циркулирует воздух.
Для того чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу следует поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы или чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба. Например, для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12x12 см. Если труба только одна, то в этом случае ее сечение должно быть не менее 15x15 см.
Вентиляционные трубы можно смастерить из толстых обрезных досок, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оборудуют задвижками и заслонками, чтобы проще было регулировать скорость движения воздуха.
Для вентиляции некоторых погребов достаточно решетки на входном люке. Например, решетку у погреба под гаражом прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.
Для того чтобы проверить, насколько хорошо работает вентиляционная система, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, можно проследить с помощью дыма. Если в погребе появляется спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе недостаточная вентиляция.
Одним из простых способов борьбы с повышенной влажностью является обычное проветривание. Его устраивают осенью перед началом заготовки продукции для хранения.
Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Удобно, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.
Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как известно, имеют способность впитывать влагу.
Электропроводка
Погреб — не слишком часто посещаемое место, но тем не менее периодически приходится в него заходить, и поскольку окон в погребе нет и естественный свет туда не проникает, возникает проблема освещения. Конечно, можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все-таки это неудобно. Поэтому в целях удобства и личной безопасности рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.
Сразу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается. Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.
Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ. В крайнем случае допускается использование провода АПР. Электролампочки должны быть обязательно оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.