Размышления у парадного забора
Ошибиться в смысле сказанного трудно, так как идею ограждения участка застройщики, обычно выбирают по состоянию своего кошелька и очень редко - в соответствии со здравым смыслом, а тем более с архитектурно-эстетическими запросами. Конечно, приличный забор стоит недешево. Однако и с малыми средствами, но с развитым вкусом можно вполне достойно оформить "красную" сторону ограды (именно о ней мы ведем разговор).
Иные же доходят до абсурда: на особняк отвалили сотни тысяч рублей или даже у.е., а на заборе решили сэкономить. Однако не лучшим образом поступают и те, кто стремится спрятать участок за трехметровой кирпичной или металлической стеной. Безусловно, такая усадьба проигрывает как эстетически, так и экологически: малопроветриваемый сад - отличный рассадник различных вредителей и болезней растений. Если вы решили все-таки скрыться за высоким забором, сделайте его непроницаемым для сторонних глаз, но свободным для ветра: доски к слегам крепите не с одной стороны сплошняком, а поочередно с обеих - как бы в шахматном порядке, тогда между досками останутся достаточно широкие продухи на толщину в слегу.
Основные варианты ограждений подробно описаны в популярных изданиях. Выбирая по своему вкусу и возможностям, имейте в виду, что ограда - важный архитектурный элемент всего ансамбля. Небрежная или тяжеловесно вычурная может испортить не только всю картину усадьбы, где дом - центральный объект внимания, но и привести к нервным расстройствам наиболее впечатлительных ее обитателей, проживающих постоянно.
Профессионалы, знающие силу воздействия замкнутого пространства на психику человека, рекомендуют строить прозрачные ограждения, несмотря на используемый материал. В их представлении забор "ростом" более 1,2 м считается высоким. Поэтому "классический" штакетник был именно такой высоты. Надо сказать, он и сейчас весьма востребован у большой части обладателей небольших садовых площадей. Хорошо простроганный, тщательно антисептированный, прокрашенный современными "долгоиграющими" всепогодными красками типа пинотекс, приколоченный, например, крест-накрест или иным способом, он способен на довольно длительное время "держать" территорию участка не хуже, чем бетонные панели. Ведь ограда не защищает от грабителей, а только обозначает границу личной собственности…
Правда, сейчас, когда дерево в цене, многие застройщики начинают высчитывать, что выгоднее: штакетник на деревянных столбах, который простоит лет 15, или арматурная сетка, да еще оцинкованная, забранная в секции из уголковой обрешетки и установленная на металлических опорах, срок жизни которых практически соизмерим, увы, с нашим. Для людей со скромным достатком этот фактор должен стать определяющим. Кроме того, в благоприятно изменившейся ситуации такую изгородь можно эффективно модернизировать. Скажем, у вас неожиданно появился кирпич, а надлежащего применения ему не находится. Пустите его на ограду, не демонтируя прежнюю.
Здесь можно выбрать несколько вариантов: проложить только цоколь ограды высотой в 3-4 кирпича по гравийно-песчаной подушке, либо тот же вариант дополнить выкладкой из столбиков, замуровав вовнутрь прежние металлические опоры, либо вообще сделать прозрачную ажурную стену, а секции сетки использовать для ограждения других сторон участка.
Но придать прежней парадной части ограды новый "имидж" вам удастся лишь при том условии, если она была построена не наспех, а по всем правилам. В любом заборе его устойчивость будет зависеть от установки столбов. Деревянные надо высушить, обжечь, затем подземную часть покрыть несколько раз гудроном и обернуть полиэтиленовой пленкой, в засыпку из обычного фунта надо добавить крупной гальки, битых кирпичей и все хорошо утрамбовать: столбы из металла также желательно прогудронить, но их установка потребует большего труда: каждую опору или хотя бы основные (угловые, на воротах и калитке) надо забетонировать: те же операции надо проделать и с асбестоцементными столбами, только внутреннюю полость каждого засыпать гравием с песком или некрупной щебенкой и пролить цементным раствором. Но перед бетонированием в трубу вставляют прут арматуры, а в боковинах проделывают прорези, куда вставляют скобы для крепления слег.
Кирпичный цоколь ограды надежнее уложить на армированный ленточный фундамент с гидроизоляционной прокладкой из рубероида или толя. На слабых грунтах это обязательное условие.
И еще один штрих, чтобы новая ограда не зажила отдельной от усадьбы жизнью и не затмила скромные внешние данные дома, перед ее возведением посмотрите внимательно, надо ли "китайскую" стену городить, может быть, стоит оставить прежний забор, а кирпич продать.
В последнее время радикальные ландшафтные дизайнеры вообще советуют не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными, или "живыми". При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен, не требует особых затрат на его постройку и эксплуатацию.
Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для большинства из нас - боярышник обыкновенный (колючий). Растения быстро разрастутся, и пролезть через такую изгородь будет невозможно.
Несколько слов об агротехнике живой изгороди. Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами (достаточно 50-60 см) в шахматном порядке через 40 см друг от друга. Во время роста кусты обрезают дважды: при достижении высоты 70-80 см их укорачивают вдвое, когда они достигают 100-110 см, подрезают на уровне 70-80 см. При такой обрезке скоро произойдет нормальное загущение "зеленого" забора.
Для того чтобы он был еще более непроходимым, соседние кусты прививают друг к другу методом сближения. Но это занятие, как говорится, на любителя.
Уход за посадками заключается в периодическом рыхлении почвы под ними, удобрении, поливе, подрезке кустов и подсадке новых растений взамен выбывших.