Утепление стен и перегородок: полезные советы
Теплозащита наружных стен дома и внутренних перегородок является важным вопросом. Речь идет о дополнительных слоях теплоизоляции с наружной и внутренней сторон стен.
Кроме того, что теплоизоляционный материал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.
Установлен он может быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. Теплоизоляционный слой установлен с внутренней стороны (+ — внутренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.
Внутренний слой значительно легче, чем материал существующего ограждения, и свободно пропускает пар, что приводит к скапливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует образованию конденсата на небольшой глубине от внутренней поверхности.
При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности теплозащитные характеристики ограждения значительно увеличиваются. Однако при этом, как и в предыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.
Примером такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной краской и отделанная снаружи известковой штукатуркой.
Повысить теплозащиту можно за счет создания в конструкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздушная прослойка располагается близко от внутренней поверхности, то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем приходится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Устройство с внутренней стороны пароизоляции препятствует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. Поэтому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значительно повышает теплотехнические качества ограждения. Устройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повысить ее теплозащиту.
Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая влаге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция способствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротивления теплопередаче и промерзанию стен в холодное время года, а также поражению грибками.
Малоудачным с теплотехнической точки зрения является и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны. Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает "работать" так же, как и в случае расположения утеплителя изнутри.
Рассмотренные схематически варианты утепления наружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, позволяющие повысить теплозащиту дома.
Утепление стен изнутри
Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "тёплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.
Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.
При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.
В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50x50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5-2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.
При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.
Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3-9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.
Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5-2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.
Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2-4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.
При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.
При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.
Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.
Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.
При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.
При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.
Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50-70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.
Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.
Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.
Облицовочные слои (древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью.
Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материалы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.
Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы навешенный кусок заходил на другой на 2-3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на полдлины, оставшуюся часть загибают.
При использовании для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний конец полосы, обязательно касающийся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.
Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.
Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так называемые "подушечки", не обеспечивающие крепкое сцепление раствора и требующие увеличения толщины штукатурного слоя.
По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.
В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его оседание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стены, образование мокрых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. Заполнение утеплителем полостей в стене проводят с чердака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.
Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной стороны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся между плитами швы и обшивают досками эту часть стены.
Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со временем возможно снижение теплозащиты ограждения и образование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. При этом образуются пустоты между двумя наружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) внутрь пустот.
Перед началом инъецирования раствора нужно определить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетонном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот метод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.
Утепление стен снаружи
При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, "тепловые" штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.
Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.
При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утепляющего материала. Шаг брусков также зависит от размеров плитного утеплителя. Между ними враспор укладывают плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором.
Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.
При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную поверхность стены.
Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями. Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.
Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель, фиксируемый накладной деталью.
Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены.
Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками, которые состоят из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской готовности теплоизоляционных плит.
https://refresh.by/uslugi/fasadnye-raboty/uteplenie-sten-iznutri